Sa vie

La vie de Vivian Maier est, en soi, une énigme. Son travail de photographe l’est tout autant. En effet, ses travaux n’ont été découverts qu’à sa mort.

Née en 1926 à Chicago, il semble qu’elle a toujours été photographe. Née d’un père Autrichien et d’une mère Française, elle réalise ses premiers clichés en 1951 à New-York jusqu’en 1956 où elle part à Chicago.

Dès son plus jeune âge elle effectue des voyages en France où une tante a laissé un héritage. Elle est accompagnée de sa mère et l’une de ses amies Jeanne Bertrand, une photographe déjà reconnue. On peut penser que cette dernière a initié Vivian Maier à la photographie et lui a transmis sa passion.

De retour aux États-Unis, Vivian devient gouvernante pour la famille Gensburg à Chicago. C’est la famille dans laquelle elle passera la plus longue période. Elle exercera ensuite ce métier toute sa vie.

En 1952, elle s’achète un Rolleiflex. Cet appareil moyen-format qui permet de viser par le haut est un excellent outil pour la photographe de rue. En effet, il lui permet de réaliser ses clichés sans être vue, à hauteur de poitrine.

Très secrète, Vivian Maier développe ses films dans sa salle de bain. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, elle change de familles. Mais elle demandera toujours que l’on pose un verrou et interdira l’accès à quiconque à son espace privatif. Elle ne montre à personne ses travaux, pas même aux rares personnes dont elle est proche.

Pourtant, lors de ses sorties, elle réalise une quantité incroyable de prises de vues, délaissant même parfois les enfants qu’elle accompagne pour se consacrer à ses prises de vues.

Vivian Maier : une personnalité

Vivian Maier est très mystérieuse. Accumulatrice compulsive, elle stocke littéralement des tonnes de négatifs et de bobines de films. Elle collecte également des journaux par milliers, au point d’en remplir des pièces entières. Elle s’intéresse à la face sombre de l’être humain à travers l’actualité et les faits divers.

Les témoignages des enfants qu’elle a gardés sont contrastés mais révèlent tous une personnalité distante, excentrique et parfois violente.

De taille assez grande, rigide, d’une démarche volontaire quelque peu militaire, Vivian intimide son entourage, adultes comme enfants. Elle affiche en toutes circonstances une détermination sans faille.

Sans le sou, elle termine sa vie dans des conditions compliquées, en proie à des difficultés financières.

En 2007, peu avant sa mort, un jeune homme habitué des marchés aux puces nommé John Maloof, participe à une vente aux enchères et achète un carton de ses photographies. Intrigué par la qualité des clichés, il décide d’investiguer pour découvrir qui se cache derrière ce véritable travail de sociologue. Il finit par acheter l’ensemble de son œuvre stockée dans un garde-meuble toujours payé par les enfants Gensburg.

Son œuvre

Durant toute sa vie, Vivian Maier a sans cesse été accompagnée de son appareil photo. John Maloof a découvert un fonds de plus de 150 000 photographies. Il s’agit principalement de photographies de rue, portraits et architecture. La technique est sûre, les cadrages de grande qualité. Enfin, les choix de la photographe laissent transpirer une grande sensibilité humaine empreinte de malice et d’humour. Son œuvre, bien que très artistique, est sans nul doute un témoignage incontournable d’une époque, de la vie banale de gens ordinaires.

Vivian Maier : de l’anonymat à la reconnaissance ?

Lorsque John Maloof exhume le travail de Vivian Maier, il fait vite le constat de l’immensité du travail de tri et d’archivage à accomplir. Il sollicite les grands musées comme le Tate ou le MoMA, mais aucun d’eux ne veut s’intéresser à ce fonds pourtant incroyable. Il entreprend donc de publier lui-même sur les médias sociaux des clichés de la photographe. Très rapidement, les photographies remportent un énorme succès populaire. Il dévoile au grand public un travail conservé secret par son auteure pendant des décennies. Certains films, en particulier les derniers en couleur, ne sont même pas connus d’elle car non-développés.

Finalement, John Maloof décide d’organiser lui-même des expositions pour faire connaître le regard hors-pair de cette photographe. Si la qualité de sont travail est reconnue aujourd’hui par le grand public et les photographes professionnels, les musées n’ont toujours pas franchi le pas et continuent de bouder l’artiste…

Pour en savoir plus…

Je vous invite vivement à voir le film documentaire intitulé
À la recherche de Vivian Maier (Finding Vivian Maier).
John Maloof y retrace tout son travail d’enquête sur la vie et l’œuvre de la photographe.

Je vous recommande aussi le magnifique ouvrage suivant (en anglais) :
Vivian Maier, a photographer found.

Enfin, pour en savoir plus sur son enfance qui a certainement déterminé sa personnalité :
Vivian Maier révélée

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Letizia Battaglia

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Reportage photo sur une journée -en noir et blanc bien sûr- réalisé en juillet 2011. Ce fut un bonheur de découvrir ce magnifique village en famille. Nous y avons rencontré des personnes formidables dans une ambiance accueillante et chaleureuse. L’immersion dans ce qui fut la vie de nos anciens est totale, dans ce petit village des Vosges, entre Charmes et Mirecourt.

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Vous cherchez un stage photo à Carcassonne* ou plus généralement dans l’Aude* ? Vous êtes au bon endroit. Photographe professionnel depuis plus de 25 ans, je propose des séances individuelles ou en groupe. Si mes leçons et tutos ne vous suffisent pas, n’hésitez donc pas à me contacter.

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les forfaits ci-dessous, nous pourrons ainsi établir un devis pour une ou plusieurs séances de stages ou plans de formation.

*En fonction de la distance, des frais de déplacements peuvent s’appliquer 

Infographie

Je suis infographiste à plein temps en agence de communication depuis 2007. J’enseigne depuis 2009 le marketing numérique aux élèves de BUT Techniques de Commercialisation de Carcassonne (UPVD Université de Perpignan).

Je maîtrise l’intégralité des logiciels de la suite Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro) ainsi que de la suite Affinity (Photo, Designer, Publisher).

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N’hésitez pas à me contacter pour en discuter : contact@infotographiste.fr

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Le village

Montolieu est l’un des endroits remarquables de l’Aude, avec ses innombrables libraires et bouquinistes. C’est un village charmant et toujours très vivant où il fait bon se promener, ou simplement boire un coup en terrasse.

Expositions

De nombreuses expositions sont proposées tout au long de l’année dans les boutiques d’artistes.
On peut aussi visiter le Musée des Arts et Métiers du Livre qui présente de manière permanente les métiers de l’imprimerie, de l’écriture et de la typographie.
On ne manquera enfin sous aucun prétexte l’excellente Collection Cérès Franco à la Coopérative qui renouvèle ses présentations d’œuvres deux fois par an.

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• Différents types de visualisation des vignettes
• Options de marquage et notation des photographies
• Filtres de tri
• Classement…

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Si aujourd’hui publier ses photographies est devenu chose aisée, notamment grâce à internet, il n’en demeure pas moins incontournable de faire tirer régulièrement ses clichés sur papier, qu’il s’agisse d’un tirage photo ou d’une impression. Pour une simple raison : le papier reste le support le plus durable et le plus fiable.

En effet, malgré la normalisation progressive des fichiers d’images (voir la leçon sur les différents types de fichiers), il est toujours difficile de prévoir à moyen et long terme ce que deviendront ces fichiers numériques, même pour des photographes avertis et précautionneux. Un Tiff sera-t-il toujours lisible sur un ordinateur dans 10 ou 20 ans ? Par ailleurs, tirer ou imprimer ses photographies est le meilleur moyen de pallier une éventuelle défaillance de sauvegarde (perte d’un disque dur, durée de vie réduite des DVD…) ou d’éviter la perte totale de ses images dans le cas par exemple d’un cambriolage (croyez-moi, j’en ai fait l’amère expérience)…

Toujours prendre conseil

Quel que soit le mode de sortie choisi (tirage photo ou impression), il est primordial de prendre conseil auprès de la personne responsable de la sortie de vos clichés. Elle seule est à même de vous fournir les contraintes techniques liées à ce mode de sortie, sa machine, la qualité du support etc.

Un professionnel qui ne vous conseille pas ne mérite pas vos deniers.

Dans le cas d’un tirage photo, il sera même recommandé d’effectuer quelques essais en petit format. Pour l’imprimerie, qui est un milieu très professionnalisé, il sera prudent de demander un Bon à tirer avant impression.

Tirage photo

Tirer ses photographies chez un photographe professionnel est devenu aujourd’hui un jeu d’enfant. En effet, ces derniers sont en mesure de tirer à peu près n’importe quel fichier d’image (Tiff, Jpeg…) quel que soit le support sur lequel il a été sauvegardé ou copié (disque externe portatif, clé USB, cartes mémoire…), en RVB ou CMJN.
Toutefois, le photographe exigeant aura à cœur de prendre quelques précautions s’il souhaite un tirage de qualité :

Calibrer son écran

L’affichage d’un écran étant par définition aléatoire et inégal selon les modèles et les réglages de chacun, cette opération de calibration est essentielle. Et même si calibrer un écran pour une sortie que l’on ne réalisera pas soi-même peut paraître une hérésie pour certains professionnels de l’imprimerie, cela reste un gage de qualité en termes de photographie.

En effet, sans garantir la perfection, générer pour son écran un profil respectant des normes reconnues permettra de fournir des fichiers relativement fiables en termes de densité et de colorimétrie principalement. On pourra utiliser une sonde de calibration, accessoire dont le prix devient de plus en plus abordable au fil des années et dont l’utilisation est désormais accessible au grand public.

À défaut, on pourra utiliser un profil ICC fourni par quelqu’un qui possède le même modèle d’écran, mais le réglage sera plus approximatif, deux écrans étant rarement parfaitement identiques, surtout depuis que les fabricants ont pris la mauvaise habitude de changer sans préavis les dalles d’un même modèle.

Fournir des fichiers correctement traités : exposition, contraste, balance de couleurs, netteté…

Il est conseillé de corriger les images en post-production à l’aide d’un logiciel de développement/retouche (Gimp, Lightroom, Photoshop…). Toutefois, il sera préférable d’avertir le tireur que  celles-ci ont été retravaillées, s’agissant en particulier du renforcement de la netteté, car les minilabs numériques sont souvent calibrés pour sortir des clichés renforcés, ce qui aurait le fâcheux résultat de cumuler deux accentuations successives, altérant la qualité de la sortie papier.
Sinon, certains labos proposent des tirages manuels de qualité, mais le prix est parfois prohibitif… Enfin, une nouvelle fois, il n’est pas interdit de demander au labo quelques tirages d’essai.
Je vous renvoie vers les différents tutoriels et leçons qui traitent du développement photo.

Impression / Imprimerie

Pour des sorties en grand format, l’impression professionnelle s’avère souvent une excellente alternative au traditionnel tirage photo. D’autant qu’elle offre des possibilités créatives quasi-infinies, sur des supports extrêmement variés tels que bâches, autocollants, panneaux de PVC ou contre-collé alu (Dibond®) etc.

L’avènement de l’impression numérique a considérablement facilité l’accès à des impressions de qualité, en petites quantités et à un coût contenu.

Mais attention ! L’industrie de l’imprimerie est un milieu très professionnalisé, avec des normes strictes propres au métier qu’il est bon de connaître avant de se lancer.

Gestion des couleurs : comprendre la quadrichromie (CMJN)

Préparer un fichier pour l’impression implique de bien comprendre la composition des couleurs. Celles-ci sont naturellement présentes dans le spectre de la lumière (Cf. leçon sur la balance des couleurs). Il s’agit ici de ce que l’on nomme la synthèse additive : les couleurs sont restituées en additionnant différentes quantités de lumière rouge, verte et bleue. C’est ainsi que fonctionne un écran pour lequel chaque pixel lumineux est composé des 3 couleurs primaires (RVB).

En imprimerie, la couleur est couchée sur un support non lumineux. Par conséquent, les couleurs doivent être recréées par synthèse soustractive : les couleurs primaires en sont le cyan, le magenta et le jaune. Additionnées toutes les trois en quantité égale, elles devraient créer du noir, mais les encres d’imprimerie étant semi-transparentes, on leur adjoint du noir pour renforcer le contraste. Une image d’imprimerie sera donc toujours imprimée à partir de 4 couches tramées de couleurs cyan, magenta, jaune et noir (CMJN). En superposant deux couleurs primaires, on obtient une couleur secondaire correspondant au spectre RVB :

Cyan+Magenta=Bleu – Cyan+Jaune=Vert – Magenta+Jaune=Rouge

RVB ou CMJN ?

L’idéal sera donc de fournir directement un fichier en CMJN, modifié dans un logiciel de traitement d’image (Gimp, Photoshop, etc.) On utilisera couramment le profil de conversion Fogra 39 (le plus récent), sinon son ainé Fogra 27. Toutefois, le spectre CMJN étant moins large que celui du RVB, cela signifie concrètement que l’on pourra restituer moins de valeurs de couleurs en impression quadrichromie qu’en affichage écran (Cf. illustration ci-contre).
En impression numérique, les logiciels (RIP) des machines récentes sont tolérants et sont, la plupart du temps, à même de convertir en interne le RVB en CMJN, parfois même de manière plus performante qu’un logiciel standard. Il pourra donc être intéressant de poser préalablement la question à l’imprimeur.

Résolution : 300 dpi

Là où la photographie se décline en formats (10×15, 18×24, 20×30 etc.) dès lors que le fichier possède une définition suffisante, l’imprimerie implique de toujours connaître la résolution de l’image. Celle-ci doit impérativement être de 300dpi (dots per inch / points par pouce). Cela signifie concrètement que l’image devra afficher 300 pixels pour une longueur d’1 pouce, soit 300 pixels pour 2.54 cm. Pour comparaison, on notera que la résolution d’un écran est de 72dpi (PC) ou 96dpi (Mac). Une image destinée à l’impression demandera donc une bien plus grande résolution qu’une autre destinée à l’affichage écran (internet). Le nombre de pixels composant l’image ne pouvant être modifié sans altérer sa qualité (rééchantillonnage), une image de 15x10cm à l’écran (72dpi) ne sera imprimable (sans rééchantillonnage) qu’au format 3.6×2.4cm (300dpi).

Grands formats

Attention, certains imprimeurs demandent parfois une résolution plus élevée (450 dpi). À noter également qu’à partir d’un certain format (communément au-delà du 40×60 cm) il est en général possible de travailler au 1/4 du format (voire au 1/10 comme pour du 4×3 m). Pour une affiche abribus de format 120×176 cm on pourra donc fournir un fichier 30×44 cm, toujours en 300dpi.

Choisir 8bits/pixel ou 16 bits/pixel ?

Au moment d’exporter ou enregistrer votre photographie numérique pour l’impression, il vous sera possible de choisir la profondeur d’échantillonnage des couleurs. S’agissant d’originaux, on choisira de préférence 16 bits/pixel pour conserver la meilleure qualité pour l’avenir. Mais pour l’impression, certains logiciels ne prenant pas parfaitement en charge cette qualité on pourra prévoir une version 8bits/pixel pour l’impression. Sinon, demander à l’imprimeur demeure la meilleure solution.

Imprimerie : noirs et taux d’encrage (300%)

Comme on l’a vu précédemment, en imprimerie le support est imprimé en 4 couches successives (Cyan, magenta, jaune et enfin noir). Par conséquent, fournir des photographies trop denses, avec des noirs trop présents générera un problème bien connu : le maculage. Les différentes couches d’encre successives vont surcharger le papier et donc baver sur les rouleaux de la machine. On veillera donc à respecter le taux d’encrage maximum (dans les noirs profonds) fourni par l’imprimeur. Couramment, 300 à 330% pour des impressions sur papier couché de qualité. Moins selon le grammage et les différents supports (papier offset, bâche, alu, PVC etc.). Cet aspect étant très technique, on pourra laisser le soin à l’imprimeur de contrôler l’épreuve. S’il est sérieux, il effectuera la manipulation sans vous le demander.
Plus d’informations sur le profil Fogra39 (norme européenne) et les profils ICC.

Pdf

Pour imprimer une simple photographie, un Tiff suffira. En revanche, s’il s’agit d’un document édité dans un logiciel de mise en page (InDesign, Xpress…) ou de dessin vectoriel (Illustrator, Corel Draw…) comprenant des images et des textes, l’usage veut aujourd’hui que l’on fournisse un Pdf.
En effet, à l’instar de son ancêtre le postscript (.ps), ce format de fichier encapsule en un seul fichier les éléments bitmap (en pixels) et ceux en vectoriel (dessin au trait), notamment les polices de caractère, leur conservant une qualité optimale. Mais les polices de caractères posant souvent problème, en particulier parce que les métiers de l’imprimerie travaillent sur Mac presque exclusivement, il est souhaitable de vectoriser les polices de caractères, c’est à dire les transformer en tracés pur et simple.

Attention à la vectorisation des polices : toujours conserver un fichier original non-vectorisé sous peine de ne pouvoir éditer le texte plus tard !

Là encore, on prendra soin de contacter l’imprimeur au préalable pour qu’il fournisse, le cas échéant, le profil d’exportation Pdf (.joboptions) correspondant à sa machine.

L’impression en bref…

• Écran calibré
• Environnement normé (profil ICC générique pour l’Europe : Fogra 39)
• TIFF CMJN – 8 bits/pixel ou Pdf
• Polices vectorisées
• Résolution : 300 dpi (ppp) minimum
• Taux d’encrage maxi des noirs : 300 à 330%
• Traits de coupe et fond perdu le cas échéant

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Définition de l’hyperfocale

L’hyperfocale est la distance minimum de netteté du sujet quand la mise au point est réglée sur l’infini. Autrement dit, on ne pourra pas obtenir de netteté en-deçà de cette distance.

Applications

On mesure rapidement l’intérêt de cette technique qui utilise la notion de profondeur de champ. Elle consiste à pouvoir évaluer une plage de netteté sûre qui permettra de réaliser la prise de vues sans se préoccuper de la mise au point.

En paysage, dès lors que cette hyperfocale est établie, il sera aisé d’optimiser la plage de netteté allant de la distance hyperfocale jusqu’à l’infini.

Cette astuce est aussi massivement utilisée par les reporters depuis bien longtemps. Ils travaillent « sur le vif » dans des conditions parfois difficiles. Beaucoup d’entre eux sont équipés de boîtiers entièrement manuels sur lesquels la mise au point n’est pas toujours évidente à mettre en œuvre. Par conséquent l’hyperfocale leur permet d’être au cœur de l’action en s’épargnant cette contrainte.

Calcul

Il est temps de s’intéresser au calcul de la distance hyperfocale. Elle vous permettra, pour chacun de vos objectifs, de calculer cette fameuse distance minimale en fonction de l’ouverture du diaphragme. Pour cela, nul besoin d’être féru de mathématiques, la formule est simple. La seule autre valeur à connaître est le cercle de confusion, qui est intimement liée à la surface qui recevra l’image (24×36, moyen-format, capteur APS-C etc.). Vous trouverez sur Wikipedia plus d’explications sur le cercle de confusion et les différentes valeurs correspondant aux formats de films/capteurs.

Les unités :

H= Hyperfocale
f= focale de l’objectif en mètres (m)
N= Ouverture du diaphragme
c= cercle de confusion

La formule (en m) :

H=f² / (1000xNxc)

Exemple :

Pour un capteur Canon APS-C dont le cercle de confusion (c) est égal à 0.019
Avec une focale fixe 24 mm dont le diaphragme est réglé sur f/11, on obtiendra l’hyperfocale suivante :
H=24² / (1000x11x0.019) donc H=576/209=2.75
Par conséquent, la plage de netteté pour ce cas de figure s’étendra de 2.75 m à l’infini quand la bague de mise au point est réglée sur l’infini.

Plus la focale est courte (grand-angulaire) et le diaphragme fermé (f/11), plus grande sera la plage de netteté.

Il existe de petits calculateurs qui vous faciliteront la vie en vous indiquant l’hyperfocale de vos objectifs pour la plupart des capteurs et films en usage aujourd’hui, ainsi qu’une mine d’informations sur la profondeur de champ. Sinon, libre à vous de constituer vos propres abaques en fonction de votre matériel.

Par exemple, pour ceux qui utilisent un smartphone Android, n’hésitez pas à télécharger Photo Tools. Il s’agit d’une excellente petite application, extrêmement complète, désormais disponible en Français.

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Comprendre la dénomination des modes autofocus

Les fabricants d’appareils photo aiment les acronymes. Le problème, c’est qu’ils utilisent chacun les leurs… Il est impossible de détailler ici les multiples dénominations qu’ils donnent à leurs modes d’autofocus, chaque marque ayant la sienne. On se reportera donc au mode d’emploi de l’appareil. Nous pouvons, en revanche, essayer de comprendre comment ils fonctionnent.

Les collimateurs

À la base, les reflex sont dotés de collimateurs. Ces petits capteurs, carré au milieu et rectangulaires sur les côtés, sont destinés à réaliser automatiquement la mise au point en détectant le sujet. Celui du milieu est le plus performant car il intègre une cellule en croix. Les autres, sur les côtés et à la périphérie du viseur, sont dédiés à la mise au point horizontale ou verticale.

Les reflex les plus récents intègrent davantage de cellules en croix pour faciliter une mise au point rapide et fiable.

Le mode AF Simple

C’est le plus basique, il s’agit de celui que nous avons déjà rencontré dans la leçon Mise au point pour débutants. Le boitier contient des milliers de situations en mémoire, l’intelligence artificielle fait le reste et détermine où il doit effectuer la mise au point. Selon son degré de perfectionnement et la qualité de ses cellules, il réussira avec plus ou moins de succès à choisir le bon sujet.

Vous n’avez qu’à enclencher à mi-course le déclencheur et l’appareil vous indique à quel(s) endroit(s) il a effectué la mise au point. Vous n’avez plus qu’à déclencher. Même si vous changez de cadrage, la mise au point demeurera la même.

Ce mode est idéal pour les sujets immobiles.

Le mode AF Continu

Dans le cas présent, l’appareil fera la mise au point en continu sur le collimateur choisi tant que vous conservez le déclencheur à mi-course. Il vous suffit de suivre votre sujet et l’appareil conserve la netteté sur lui.

Ce mode est celui à privilégier pour les sujets en mouvements, il est le plus précis et le plus rapide dans ce cas.

Le mode AF Auto ou Flexible

Ici, on laisse toute latitude au boitier pour effectuer seul la mise au point sur le sujet. C’est donc lui qui va choisir entre les deux modes vus précédemment pour déterminer ce qu’il considère comme le sujet principal et quel mode de mise au point il privilégie.

Ce mode est destiné aux sujets en mouvement. Il a la particularité de ne demander aucune manipulation de la part du photographe. En contrepartie, il souffre d’un manque de réactivité et de précision puisqu’il doit basculer sans arrêt entre deux modes d’autofocus. Seuls les photographes les plus fainéants l’utiliseront, je le déconseille donc formellement.

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